Vegetarians beware: Family-owned Ca

Vegetarians beware: Family-owned Capital Meat
carves a beefy niche
Frank Alafoginis, vice president of the Capital Meat Co. in Landover, Md., stands in the dry-aging room
with his father, founder Arthur “Arty” Alafoginis. Dry-aged cuts bring the most profit. (Mark Gail/For The
Washington Post)
By Thomas Heath Reporter March 29 at 3:01 PM
Arthur “Arty” Alafoginis is regaling me with his secret for the perfect steak as we sit in the Landover
headquarters of his Capital Meat Co., one of the last family-owned meat distributors in the region.
The chuck end between the sixth and eighth rib bones is his favorite cut, flavored with McCormick’s
Montreal steak rub and washed down with a glass of Kosta Browne pinot noir.
Thomas Heath is a local business reporter and columnist, writing about entrepreneurs and various
companies big and small in the Washington Metropolitan area. Previously, he wrote about the business of
sports for The Post’s sports section for most of a decade.
Not surprisingly, his favorite meal is a juicy prime rib with potato skins at Buzz BeLer’s The Prime Rib on
K Street, which he visits monthly.
We are joined by Arty’s son, Frank, Capital Meat’s vice president for business development and the future
of the company.
Then, the tour begins.
Frank, 29, escorts me to a refrigerated room the size of a gymnasium, where Capital Meat’s butchers
carefully downsize hunks of beef, lamb, poultry and pork into edible portions like that tenderloin you ate
last night at BLT Steak. Or the cut of Wagyu beef you ordered at Bourbon Steak, which required a second
mortgage.
Off to the side is a glass-enclosed room stacked with 4,000 pounds of bone-in steaks that are undergoing a
controlled “rot.”
“This is the money room,” says Frank, pushing the door open. The dry-aged meat in here will probably sell
to restaurants and customers for a total of around $60,000.
The vast majority of the beef we eat is wet-aged, which means it ages in a sealed bag in its own juices.
But this is the dry-age room, which produces a different flavor. Just as fine wine is aged for years in oak
casks, these marbled prime cuts of beef are aged for weeks, allowing the natural enzymes to break down
the muscle, making it tender and deepening the meaty flavor. It tends to be more expensive than wet-aged
because the beef loses mass through the dry-aging process. And the weeks it takes to age the beef means it
has to be stored while it is carefully monitored.
But the profit margins are higher than many other meats because restaurants and meat-lovers pay extra for
its tenderness and taste.
Capital Meat’s niche is customizing its cuts for each client, whether it’s the big tenderloins preferred at
Congressional Country Club or the local farm-raised ground beef hamburgers at Clyde’s.
Case in point: When a restaurant client couldn’t get its nine-pound racks of lamb to cook equally from end
to end, Arty reduced the size of the cut he sold them to precisely 7.5 pounds. Problem solved.
“They pay for that level of detail,” he said.
Work starts around 4 a.m. at Capital Meat’s 45,000-square-foot headquarters in Landover, where 55
employees work the saws, grind the beef and fill its 10 refrigerated trucks from the “portion control room.”
The trucks deliver between 70,000 and 80,000 pounds of meat and poultry to Capital Meat’s 400
Washington-area customers.
About 85 percent of the “product,” as it is known, which arrives three days a week in tightly sealed parcels,
is Midwestern boxed beef — which began as cows on the plains of Colorado, Nebraska, Iowa and Kansas.
Another source of meat is the local farm product. Every week, pork, beef and lamb carcasses arrive from
Washington-area farms, where they were raised under close supervision, without any help from
pharmaceuticals or medicated feed.
That’s not the way the beef was raised when Arty Alafoginis was growing up on Garfield Street NW in
Washington.
His father was a Greek immigrant who had started a wholesale meat business in the 1940s, called Fresh
Grind Meat Company, which he ran out of his garage on Prospect Street.
“He had a wagon and sold to housewives, restaurants, wherever,” Arty said.
After his father suffered a heart attack, Arty joined his brother, Peter, in the family business. By then, it had
grown into Bay State Beef Co. on L Street in Northwest Washington.
Arty, who had hoped to become a history teacher, never left. “I started working, got a taste for the business.
Got a taste for the money.”
Arty started at the bottom as a driver’s helper and worked his way up, graduating to clean-up crew, loading
and unloading beef, then butchering, sawing and grinding beef in a 10,000-square-foot building, which was
“one big cooler.”
Bay State’s clients included Safeway, Giant, the Corner Butcher and Miles’-long Sandwich Shops, a nine-
store Washington chain that operated from the late 1950s to the 1970s.
When clients such as Giant and Safeway took their meat processing in-house, Bay State moved into a
niche, customizing quality cuts of meat for restaurants and high-end customers.
“We always made money,” Arty said. “My brother was a visionary.”
After Peter died in 1989, Arty ran Bay State for six years before the former Hecht Co. offered to buy his
80,000-square-foot building in 1995 for a price Arty found difficult to decline. Around the same time,
Sysco, the giant food processor, bought the business side of Bay State.
Retirement didn’t work. And there’s only so much golf you can play. So in 2002, after a noncompete
agreement with Sysco had expired, Arty launched his own meat company.
Arty had to hire a management team, find a bookkeeper, figure out someone to run his portion control
room, manage the office.
He learned to write a business plan from a manual that came on a $100 CD-ROM he bought, and
capitalized the business with $1.5 million.
The first six months were a slog, as the entrepreneur knocked on doors, sent out samples and visited
restaurants, trying to rekindle relationships with former clients, including Clyde’s and Jaleo.
The company is thriving, having doubled revenues in the past five years. Capital Meat earned a small profit
on gross revenue of $22 million last year. The company’s biggest cost after its meat is labor, at $2.4
million. That includes a 401(k) match, a generous health-care plan and a bonus for every employee. The
company has $3 million in debt on its building.
While Frank heads business development, Arty said he has cobbled together a leadership team that includes
Chris Auth, who can step in whenever Arty is ready to retire. His daughter works there too, helping with
the company’s Web site and social media.
Arty and I have a date next month at The Prime Rib, where we will pick up where we left off that day in
Landover. As he has on every visit for the last 20 years, he will order the prime rib and the potato skins.
The Prime Rib isn’t even one of his clients. Arty doesn’t mix business with pleasure.

Результаты (русский) 1:

Остерегайтесь вегетарианцев: семейный капитал мясоВырезает мускулистый нишуФрэнк Alafoginis, вице-президент по столице мясо Co. в Лендовер, Md., стоит в комнате сухой старениес его отцом основатель «Арти» Alafoginis Arthur. Сухая престарелых сокращений приносят наибольшую прибыль. (Марк Гейл / дляВашингтон пост)От Thomas хит репортер 29 марта в 3:01 вечераAlafoginis «Arty» Arthur угощение меня с его тайной для идеальный стейк, как мы сидим в Лендоверштаб-квартира его капитал мясо Co., один из последних семейная мясо дистрибьюторов в регионе.Передка между шестой и восьмой грудной кости является его любимой вырезать, приправленный МаккормикМонреаль стейк руб и запивают стаканом Kosta Браун Пино Нуар.Thomas хит является репортером местного бизнеса и колумнист, писать о предпринимателей и различныхкомпании больших и малых, в районе Вашингтона. Ранее он писал о бизнесеСпорт для The Post спортивные секции для большей части десятилетия.Не удивительно его любимое блюдо-это сочные премьер ребра с кожуре картофеля Buzz Белер премьер ребра наK Street, который он посещает ежемесячно.Arty сын, Фрэнк, столица мяса к нам присоединились вице-президент по развитию бизнеса и будущеекомпании.Затем тур начинается.Фрэнк, 29, сопровождает меня в охлажденных комнату размером гимназия, где капитала мяса мясниковтщательно сокращать куски говядины, баранины, птицы и свинины в съедобных частей, как, что вырезки вы елиlast night at BLT Steak. Or the cut of Wagyu beef you ordered at Bourbon Steak, which required a secondmortgage.Off to the side is a glass-enclosed room stacked with 4,000 pounds of bone-in steaks that are undergoing acontrolled “rot.”“This is the money room,” says Frank, pushing the door open. The dry-aged meat in here will probably sellto restaurants and customers for a total of around $60,000.The vast majority of the beef we eat is wet-aged, which means it ages in a sealed bag in its own juices.But this is the dry-age room, which produces a different flavor. Just as fine wine is aged for years in oakcasks, these marbled prime cuts of beef are aged for weeks, allowing the natural enzymes to break downthe muscle, making it tender and deepening the meaty flavor. It tends to be more expensive than wet-agedbecause the beef loses mass through the dry-aging process. And the weeks it takes to age the beef means ithas to be stored while it is carefully monitored.But the profit margins are higher than many other meats because restaurants and meat-lovers pay extra forits tenderness and taste.Capital Meat’s niche is customizing its cuts for each client, whether it’s the big tenderloins preferred atCongressional Country Club or the local farm-raised ground beef hamburgers at Clyde’s.Case in point: When a restaurant client couldn’t get its nine-pound racks of lamb to cook equally from endto end, Arty reduced the size of the cut he sold them to precisely 7.5 pounds. Problem solved.“They pay for that level of detail,” he said.Work starts around 4 a.m. at Capital Meat’s 45,000-square-foot headquarters in Landover, where 55employees work the saws, grind the beef and fill its 10 refrigerated trucks from the “portion control room.”The trucks deliver between 70,000 and 80,000 pounds of meat and poultry to Capital Meat’s 400Washington-area customers.About 85 percent of the “product,” as it is known, which arrives three days a week in tightly sealed parcels,is Midwestern boxed beef — which began as cows on the plains of Colorado, Nebraska, Iowa and Kansas.Another source of meat is the local farm product. Every week, pork, beef and lamb carcasses arrive fromWashington-area farms, where they were raised under close supervision, without any help frompharmaceuticals or medicated feed.That’s not the way the beef was raised when Arty Alafoginis was growing up on Garfield Street NW inWashington.His father was a Greek immigrant who had started a wholesale meat business in the 1940s, called FreshGrind Meat Company, which he ran out of his garage on Prospect Street.“He had a wagon and sold to housewives, restaurants, wherever,” Arty said.After his father suffered a heart attack, Arty joined his brother, Peter, in the family business. By then, it hadgrown into Bay State Beef Co. on L Street in Northwest Washington.Arty, who had hoped to become a history teacher, never left. “I started working, got a taste for the business.Got a taste for the money.”Arty started at the bottom as a driver’s helper and worked his way up, graduating to clean-up crew, loadingand unloading beef, then butchering, sawing and grinding beef in a 10,000-square-foot building, which was“one big cooler.”Bay State’s clients included Safeway, Giant, the Corner Butcher and Miles’-long Sandwich Shops, a nine-store Washington chain that operated from the late 1950s to the 1970s.When clients such as Giant and Safeway took their meat processing in-house, Bay State moved into aniche, customizing quality cuts of meat for restaurants and high-end customers.“We always made money,” Arty said. “My brother was a visionary.”After Peter died in 1989, Arty ran Bay State for six years before the former Hecht Co. offered to buy his80,000-square-foot building in 1995 for a price Arty found difficult to decline. Around the same time,Sysco, the giant food processor, bought the business side of Bay State.Retirement didn’t work. And there’s only so much golf you can play. So in 2002, after a noncompeteagreement with Sysco had expired, Arty launched his own meat company.Arty had to hire a management team, find a bookkeeper, figure out someone to run his portion controlroom, manage the office.He learned to write a business plan from a manual that came on a $100 CD-ROM he bought, andcapitalized the business with $1.5 million.The first six months were a slog, as the entrepreneur knocked on doors, sent out samples and visitedrestaurants, trying to rekindle relationships with former clients, including Clyde’s and Jaleo.The company is thriving, having doubled revenues in the past five years. Capital Meat earned a small profiton gross revenue of $22 million last year. The company’s biggest cost after its meat is labor, at $2.4million. That includes a 401(k) match, a generous health-care plan and a bonus for every employee. Thecompany has $3 million in debt on its building.While Frank heads business development, Arty said he has cobbled together a leadership team that includesChris Auth, who can step in whenever Arty is ready to retire. His daughter works there too, helping withthe company’s Web site and social media.Arty and I have a date next month at The Prime Rib, where we will pick up where we left off that day inLandover. As he has on every visit for the last 20 years, he will order the prime rib and the potato skins.The Prime Rib isn’t even one of his clients. Arty doesn’t mix business with pleasure.

Результаты (русский) 2:

Вегетарианцы будьте осторожны: в собственности семьи Капитал Мясо
вырезает мускулистый нишу
Франк Alafoginis, вице-президент Capital мясо Co. в Landover, штат Мэриленд, стоит в сухом помещении. старения
с отцом, основатель Артур "Arty" Alafoginis. Сухие возраста сокращение принести наибольшую прибыль. (Марк Гейл / For The
Washington Post)
Томас Хит Reporter 29 марта в 3:01 вечера
Артур "Arty" Alafoginis будет радовать меня своей тайне для идеального стейка, когда мы сидим в Landover
штаб-квартире своего капитала мясо Co., один из последних семейных мясных дистрибьюторов в регионе.
конец патрон между шестой и восьмой костей ребер его любимый вырезать, приправленный Маккормика
Монреальского стейк руб и запивая стаканом Коста Браун пино нуар.
Томас Хит местный бизнес репортер и обозреватель, пишущий о предпринимателях и различных
компаний больших и малых в Вашингтон митрополит области. Ранее он писал о бизнесе
спорта для спортивной секции пост для большей части десятилетия.
Не удивительно, что его любимая еда сочная премьер ребра с картофелем скинов на Buzz BeLer в Премьер-ребра на
Кей-стрит, которые он посещает ежемесячно.
Мы соединены с сыном Arty, Фрэнк, вице-президент Capital Meat для развития бизнеса и будущего
компании.
Затем, тур начинается.
Фрэнк, 29, эскорт меня в охлажденном помещении размер гимназии, где мясники Капитал мяса в
тщательно уменьшить численность скряга говядины, баранины, мяса птицы и свинины в пищевых порций как этот вырезки вы ели
вчера вечером в BLT Steak. Или вырезать из говядины Wagyu вы заказали в Бурбон Стейк, который требует вторую
закладную.
в сторону является застекленной комнате сложены с 4000 фунтов на кости стейки, в которых осуществляется
контролируемый "гниль".
"Это Деньги комната, "говорит Франк, толкая дверь. Сухой возрасте мясо здесь, вероятно, продать
в рестораны и клиентов в общей сложности около $ 60,000.
Подавляющее большинство говядины, которую мы едим мокрый возраста, что означает, что возраст в запечатанном пакете в собственном соку.
Но это сухой возраст комната, которая производит различный аромат. Так же, как хорошее вино выдерживается в течение многих лет в дубовых
бочках, эти мраморной премьер куски говядины в возрасте в течение нескольких недель, что позволяет натуральные ферменты, чтобы сломать
мышцы, делая ее нежной и углубления мясистый вкус. Это, как правило, дороже, чем влажный возраста
, потому что говядина теряет массу в процессе сухого старения. И недели он принимает возраста говядины означает, что
должен быть сохранен в то время как тщательно контролируется.
Но прибыли выше, чем во многих других видов мяса, потому что рестораны и мясные любителей платить за
его нежность и вкус.
ниша Капитал Мясная является настройка его сокращения для каждого клиента, будь то большие филе предпочтительные в
Конгрессе Country Club или местных сельскохозяйственных фермах говяжьего фарша гамбургеры на Клайда.
Дело в точке: Когда клиент ресторана не мог получить свои девять фунтов стойки ягненка готовить одинаково с конца
в конец, Arty уменьшил размер разреза он продал их именно 7,5 фунтов. Проблема решена.
"Они платят за этого уровня детализации," сказал он.
Работа начинается около 4 часов утра на 45000 квадратных футов штаб-квартире Капитал Meat в Landover, где 55
сотрудников работают пилы, измельчить говядину и заполнить свои 10 рефрижераторы из "порционная номер."
Грузовики доставить между 70000 и 80000 фунтов мяса и птицы до 400 Капитал мяса в
клиентов Вашингтоне области.
Около 85 процентов "продукт", как известно, что прибывает три дня неделя в плотно запечатанные посылки,
является Среднего Запада в коробке говядины -., которые стали как коровы на равнинах Колорадо, Небраска, Айова и Канзас
Другим источником мяса местной ферме продукт. Каждую неделю, свинины, говядины и баранины туши поступают из
Вашингтона площадь ферм, где они были подняты под пристальным наблюдением, без какой-либо помощи от
фармацевтических препаратов или лекарственное сырье.
Это не способ говядины был поднят, когда Арти Alafoginis рос на Гарфилд-стрит NW в
Вашингтоне.
Его отец был греческий иммигрант, начавший оптовой торговли мясной в 1940, под названием Fresh
Измельчить мясо компании, которой он управлял из своего гаража на проспекте.
"Он имел вагон и продан домохозяек, ресторанов, где, "сказал Арти.
После смерти отца случился сердечный приступ, Arty присоединился к своему брату, Петра, в семейном бизнесе. К тому времени, он
превратился в залив государственного говядины Co. на L-стрит в Северо-Западном Вашингтоне.
Arty, который надеялся стать учителем истории, никогда не покидал. "Я начал работать, получил вкус для бизнеса.
Есть вкус за деньги. "
Arty начал на дне, как помощник водителя и работал его путь вверх, окончил по очистке экипажа, погрузки
и разгрузки говядины, то разделка, распиловка и шлифовка говядину в здании 10000 квадратных футов, который был
"один большой кулер."
включены клиенты Bay государства по Safeway, Giant, угол Butcher и Miles'-длинные Сэндвич магазины, девяти-
магазин Washington цепь, которая действовала от конце 1950-х годов в 1970-х годах.
Когда клиенты, такие как Giant и Safeway приняли их обработки мяса в дом, залив Государственный переехал в
нише, настройки качества куски мяса для ресторанов и высоких конечных потребителей.
"Мы всегда делали деньги", сказал Арти , "Мой брат был провидцем."
После Петр умер в 1989 году, Arty побежал Bay государство в течение шести лет, прежде чем бывший Хехт Ко предложил купить его
80000 квадратных футов здание в 1995 году по цене Arty нашли трудно отказаться. Примерно в то же время,
Sysco, гигант кухонный комбайн, купил деловую сторону залива государства.
Пенсионные не работают. И только так гольф можно играть. Таким образом, в 2002 году, после noncompete
соглашение с Sysco истек, Arty запустил свой ​​собственный мясной компании.
Arty пришлось нанять команду управления, найти бухгалтера, выяснить, кто-то запустить его управления часть
комнаты, управлять офис.
Он научился писать бизнес-план от руководства, которые пришли на CD-ROM $ 100 купил, и
капитализированной бизнес с $ 1,5 млн.
В первые шесть месяцев были утомительной, а предприниматель стучится в двери, разослал образцы и посетили
рестораны, пытаясь разжечь отношения с бывшими клиентами, в том числе и Клайда Jaleo.
Компания процветает, удвоив доходы за последние пять лет. Капитал Мясо заработал небольшую прибыль
на валовой доход $ 22 млн в прошлом году. Большой стоимости компании после ее мяса труда, на $ 2,4
млн. Это включает в себя 401 (к) матч, щедрый план здравоохранения и бонус за каждого работника.
Компания имеет $ 3 млн в долг на его строительство.
В то время как Фрэнк возглавляет развитие бизнеса, Arty сказал, что он сколотил руководящую команду, которая включает в себя
Крис Auth, который может наступить в случаях, когда Арти готов уйти в отставку. Его дочь работает там, помогая с
веб-сайта компании и социальные медиа.
Arty и у меня есть даты в следующем месяце на главное ребро, где мы подберем, где мы остановились в тот день в
Landover. Как он при каждом посещении за последние 20 лет, он будет заказать ребрышки и картофель шкуры.
Главное Ребро даже не один из его клиентов. Arty не смешивать бизнес с удовольствием.

Результаты (русский) 3:

вегетарианцев остерегайтесь: семейный капитал мяса
тигре a Beefy Baby нишевых
откровенный Alafoginis, вице-президент по столице мясо Co. в Landover, Md. , в сухой старения зал
с его отцом, основатель Артур "претендуют" Alafoginis. Сухого в возрасте от порезов большую прибыль. (Отметьте GAIL/для
Вашингтон Пост)
Томаса вересковые Reporter 29 март на 15:01